看《舌尖上的中国》第六集“五味的调和”。

“味”是什么，是无实形的存在。有无限的可能性和不确定性。感觉到“味”的，不仅有我们的鼻子和舌头，还有我们的内心。

甜在舌尖，甜是最容易也最先感知的味道。那也是幸福的味道。

电视片中，从广东茂密的甘蔗林到无锡的咸中带甜的酱排骨，无不具有幸福的滋味。

在这一集里，我看到太湖，看到天下第二泉。

太湖依旧风姿绰约，天下第二泉那几个大字酣畅依旧，还有那一潭碧绿的泉水也沧桑依旧。我在那里留下过青春年少的影子。无论怎样，天地不变，山水不变，景物始终没有变，甜味也不会改变，会变的是人心、世道和誓言。

甜在舌尖，而苦的味蕾则在舌根，虽然位置靠后，却也十分敏感。

苦味的背后有更加丰富的味觉感受。

苦中回甘是一种境界。这就是一种味觉上的辩证。比如陈皮，比如绿茶，再比如某种有象征意味的酒或者是某一幅只能看不能尝的画。

每个人都对苦味敏感，却不是每个人都可以体会其中的奥妙。苦中有甜，苦中作乐，是我们在艰难人生中对幸福和美好的一种期盼。或者说是一种坚持的生活态度。

能够调和苦涩和甜蜜的惟有咸。

普通的引不起我们丝毫注意的盐却是百味之首

盐也是最古老的可以贮存保鲜食物的东西。也因此，盐，记载了战乱动荡和迁徙年月里的人们对食品的记忆。人类的历史都是在嗅着盐的味道中前行。所谓美食家，品尝的不过是盐的深浅。

倚老卖老的人说，我吃过的盐比你吃过的米多。所炫耀的也就是时间和经验。而时间的味道，说的即是盐的味道。这种味道已经和故土、乡情，勤俭、坚忍等等情感和信念混合在一起。才下舌尖又上心间，剪不断理还乱牵扯的只是一缕乡愁。

　　　　
陆文夫在《美食家》里叹息，二十多年的岁月一下子逝去，种种滋味都上心头。而他笔下的美食家朱自治却用了二十年的时间琢磨出：“盐能吊百味……盐把百味吊出之后，它本身就隐而不见，从来也没有人在咸淡适中的菜里吃出盐味，除非你是把盐多放了……”

虽然是在说盐，可怎么捉摸都觉得他好像不再是单纯地说盐，已经上升到了某种哲学或者宗教的高度。　　
　　

酸最为奇妙，不仅舌头可以感知，鼻子也十分敏感。酸大多由醋而来。中国人以谷物酿醋。要想得到美妙的酸，必须经过平静漫长的等待。酸味能增加菜肴的鲜香，可以增加消化，促进食欲。

但我们意念里的酸和醋，常常是和嫉妒以及男女情事联系在一起的。当然，某些特殊语境里的特殊文字，也会被我们理解为泛酸。

吃醋成为嫉妒的同义词，典出唐代。唐太宗为了笼络人心，要为当朝宰相房玄龄纳妾。房夫人出于嫉妒，横加干涉，就是不让。太宗无奈，只得令房夫人在喝毒酒和纳小妾之中选择其一。没想到房夫人刚烈任性，宁死不肯同意老公纳妾。待她将那杯“毒酒”一饮而尽。才发现杯中物不过是带有甜酸香味的浓醋。

《红楼梦》里晴雯为着袭人和宝玉亲近，添了醋意；而黛玉为宝玉吃醋的次数，更是不计其数。

汉语里把爱流露出醋意的人称为醋缸、醋瓮、醋钵儿、醋罐子、醋坛子或醋瓶子。有时还把没来由的嫉妒称为吃寡醋，如戏剧《百花亭》里就有“我几曾调他来，皆是他心上自爱上我，你吃这等寡醋做甚么？”

古龙这样说吃醋：“世界上不吃饭的女人或许会有几个，而不吃醋的女人却没有一个。”还说：“一个女人若已开始为男人吃醋，那就表示她对这男人至少不讨厌。”

吃醋确实可以理解为是爱情的表现，是捍卫自己爱的主权的一种有力武器。但吃醋多了，不仅伤体，而且伤心、伤神。

辣，泼辣。火热、刺激、咄咄逼人。个性里代表着开朗、坚韧和果断。我热爱的川菜，不但辣还麻。

经过腌制的泡椒是川菜里重要的调味料。鱼香肉丝看似普通的菜式，确是鱼香菜式的经典。隔山隔水的异乡，因为没有泡椒，便也没有了记忆力的鱼香味道，这竟然也能成就川菜爱好者心头，挥之不去的乡愁。

在这一集里，我看见年迈的陈婆婆自制美味的辣豆瓣。没有这样的辣豆瓣，就没有麻婆豆腐完美的味道。这种味道，来自故乡，来自我们所爱的人，用双手制作出的食物，而我们则用舌尖感知亲情的美好。

鲜是最难解释的一种滋味。鲜字最初的含义是未经烹制的生鱼的味道。鲜就是在烹饪中保持食材的原味，是一种素面朝天的美。鲜是我们孜孜以求的特殊味觉体验，既在五味之内，又超越了五味，成为中国饮食文化中，最平常又最玄妙的一种境界。

我的理解是，鲜的美是一种看不见品得出的美。像某一种爱情，没有道理，你知道他的存在，但你说不出你爱的那个他，到底在哪里？

五味杂陈，五味调和。说的是食品，看的是人生，牵扯的是乡愁。

有人说完满的人生总是五味杂陈的。这样或许可以解释为什么看这部电视片老有哭的冲动。

五味最佳的生存方式是调和和平衡。某种单一的味道，很难独自呈现。

也因此，我们生活里的伤心和遗憾，痛苦和喜庆，大抵也如五味一样，杂陈是常态，不杂陈反倒显出古怪来了。

郑板桥有词：“稻穗黄，充饥肠；菜叶绿，作羹汤。味平淡，趣悠长。万人性命，二物耽当。”