话说前日（星期三）出港诈和一场之后，在祖鲁游艇俱乐部踏实地呆了一天。天气预报说星期四到星期六的早上都有合适航行的天气。友船西阮妮提（Serannity，这个词的拼写不对，是为了把老婆Ann的名字含在内，只是图个发音罢了。另外，船名嘛，你让她叫啥都成）号也打算离港。听说德班不是很安全的地方，大城市又没什么看头，算计着时间够用，一致决定弃德班一气儿奔东伦敦去了。

　值得一提的是，同西阮妮提号的主人路和安相识在马达加斯加南部的海上。当时他们距离我们约七十海浬，在每日帕里帕里电台（详见“孤舟爱妮娅，独帆印度洋”一帖）的联系时，他们的发射信号不够强，帕里帕里听不到，老公就在中间给传话，使他们能得到及时的天气预报和航线参考。我们在同一天到达理查德兹湾，见面一下子就成了朋友。

　路马上就过七十八岁生日了，老婆安也过七十二了。老两口九六年退休卖房买船从美国出发，东转西转地到现在已经十六年多了。下面的计划是明年去欧洲，在苏格兰过夏天。后年走多瑙河（Danube）去黑海。再往后，回北美在五大湖上转。典型的生命不息，玩船不止的那类人。看他们思维敏捷身手矫健，没有一丝年迈体衰的迹象。用他们的话说，人不能服老，生命不用则废（use it or lose it）。真希望我们到时也能有他们这样的精力和心情，健康和意志。

　下图是我们在圣卢西亚（St Lucia）的一家餐馆，那家的烤肉串是吊在金属架子上上桌的。

　得，言归正传。爱妮娅昨日十一点钟离开码头，西阮妮提因为有点儿小问题耽误，一个多小时后才得以离港。帆船航海极难找到并肩同行的伴船，因为船的特性决定了每条船的航行特点和技术手法，所以一般同时离港的船只在一两个小时后都会消失在各自的视野之外，变成孤船航行了。所谓伴船，也就是目的地相同，偶尔在电台里联络一下罢了。

　出港就有预报中的十几节东风，满满地鼓起头帆和主帆，航行得很舒适。因为有三百三十多海浬的水路，想借助阿古拉斯海流（还是翻译成洋流？）的推动每天多走几十浬，所以出港后没有立即南下，而是向东往外海多行了十几海浬，进到阿古拉斯海流中。顺流而下，果然航速大提，加上风力增到二十几节，爱妮娅顺风顺水毫不费力地达到了有生以来的最高时速12.4节。为了保持航向，不得不牺牲一点速度，那也达到了连续三个小时平均时速十节多的最好成绩。这让我们心花怒放：爱妮娅日行突破二百海浬明日就能实现了。太爽了！

　这样东风吹，洋流推，爱妮娅在浪花中飞驰，傍晚前已达到快与德班相平的位置。可惜风力慢慢减弱，时速下降到了八结左右。最新的预报说这风到明日午后就没有了。这下麻烦了：到时后面还有大概将近百浬的海路呢，马达驱动的速度又不快，那就很难在星期六的上午前赶到目的地，有极大的可能遇到下一波南来的冷锋。斟酌一番后，老公决定掉转航向去三十几海浬外的德班，大约五六个小时的航程。

　没有了洋流的助推，在不太强的追尾风下，爱妮娅的时速一下子掉到了五节左右。这个方向的海浪也很奇怪，波长不一致，似乎方向也不一致。有时突然一个短波浪，船身就象悬空后被甩下一般，人呢，别说站立了，连坐着躺着都不稳了。有时又突然被两个方向的浪头夹击，让船身打横。这个状况下茉莉似乎无能为力，不能有效稳定地控制方向盘，只好手动操作了。

　因为德班港很大，照明非常好，所以我们才敢在夜间进入。德班港外十海浬长，四五海浬宽的水域内锚了很多大型货船和油轮（自动识别系统的显示上就有二十九艘之多），各船都是灯火通明，远远望去，像是城市的万家灯火。加上港口的航标灯和港内照明大灯，沿岸的景色是高楼林立灯火阑珊，一副大城市的气派。

　这时有远处有闪电渐闪渐近（听不到雷声），城市的上空有乌云慢慢涌过来。虽然眼下还没有下雨的意思，还是让老公把驾驶舱的折叠座椅和垫子扔到船舱里再把雨衣雨裤拿出来，以防万一嘛。这话还没说完呢，突然狂风大作，风向突变，头帆象松了缰的野马，噼噼啪啪地狂舞。老公见状急忙动手收帆。再抬眼一望，四周烟雨蒙蒙，城市消失了，大货船消失了，非洲大陆消失了。头顶连续的闪电把周围的水面照得如白昼，除了漂摇的爱妮娅和被淋得落汤鸡般的我们，就是风声雷声雨声。这时我们离港只有一海浬远，不敢冒然前行，只好坐等暴雨走过，祈祷不要被雷电击中。

　半小时后雨云渐淡，周围的灯火才渐渐显出她的妩媚。港务部门在安排了一艘大型载车货轮出港之后让我们进入港湾，在城边雨过天晴的平静水面上锚了下来，这时已是今晨三点了。

　预报的第二天才停的风在这场暴雨后就消失的无影无踪。很庆幸我们来德班的选择：不贪图一时的好风，灵活理智地决定航程是安全航海的必要素质。

　目前看来星期日又是个出海的天气。听说这里办进出港手续的相关部门周末不开门，周五只有半天时间工作。我们如果周末离港，就必须在今天办了出港手续。今早老公紧着忙着的把进港的手续先办了，然后再绕同一圈儿，挨个把出港的手续也办妥了。这下踏实了，身份合法了，才忙着把昨夜亏的觉给补一补。