致单反初学者--几个简单要素和方法

空气精灵

十年前我初学摄影，当然少不了要出门去拍风景。可是，如何设置各种参数是个问题，毕竟不可能随时带本书然后拿出来翻。于是，我整理出以下一个文档，打印出来就一张A4张（正反面），随身携带，吃不准参数的时候立刻拿出来扫一眼，体会一下，再去以各种光圈/快门地去做试验。----那时用的可是胶卷啊，花了我无数大洋去冲印。

初学单反的朋友可以在这个文档的基础上，增加一些自己的相机特性要求，包括可能的设置方法。然后去拍，记下每一张照片的参数（其实现在的DSLR本身就记着呢），回家后细细比较各种参数下的效果，慢慢体会，下次同样场景类似光线的时候，就可以用上一次的体会结果去拍，从而慢慢提高自己的水平。

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几种拍摄方法
1、        日出日落　测光以天空为主体，曝光不足半档或1档。因亮度较低，快门常低于1/15，需用三角架。拍人需用闪光灯。
2、        雨景　快门速度低一些，如1/15,1/8，以反映雨丝。雨点大，快门可略快。用深色背景。
3、        倒影　顺光拍。实景测光数据放半档光圈。
4、        水景　曝光量放1档左右。运动的水，用高速快门，如1/1000。
5、        山景　侧光或逆光晚产生层次感。选择制高点取景。
6、        车船上　提高快门速度，建议1/500，最低不能低于1/250。车速越快，快门应更快。
7、        移摄（如开过的汽车，自行车骑士）　快门慢，效果更好，如1/30,1/15。主体清晰，背景成一条光影。主体接近事先对好的焦点时按下快门，快门关上时，继续追踪主体。
8、        光圈与景深　光圈越大，景深越小，清晰范围越小；光圈越小，景深越大，清晰范围越大。要虚化背景，用大光圈。光圈大，柔焦效果明显。如：正常1/125,f/8，一朵花1/1000,f/2.8;一片花1/30,f/16。
9、        暗处向亮处拍　在亮处向主体测光，回到暗处拍。
10、        光线与纹理　侧光纹理突出，直射光显刚强，散射光显柔和。

拍风光照时几种曝光方法
１.一般情况下,对景物进行平均测光不利于强调景物之间的色调对比,因此应走近主体景物测光,以取得正确的曝光.
２.当主体景物处于阴影中,而背景因受顺光照射而很亮时,为突出主体景物,可以主体景物作为曝光标准,甚至加大一级到二级光圈,使主体景物变得较亮.这时背景会因曝光过度而变虚,或呈白茫茫的一片,从而产生层次感.
３.当主体景物在阳光下,而背景在深浓阴影中时,以主体景物为准曝光,则会使背景消失在黑暗中,主体就更突出了.
４.剪影式效果:以明亮的背景作曝光标准.
５.逆光照射时,如既希望背景有层次又不想使主体完全失去细节,可以设法利用反光物将光线反射到主体景物上, 以达到两全其美的效果,曝光则以主景为准.
６.当景物处于强烈侧光照射下时,明暗反差太大,会失去细节,这时宜对明部测光,以保证明部细节的表现而使阴影变黑.
７.阴云天气时景物大都较暗,但偶尔有一道阳光透过浓厚云层照亮某一局部景物,使这一景物非常突出,这时摄影者如能把握时机,以这一景物为曝光标准,将其余景物统一在深色基调中,那么就可能拍到一幅难得的低调照片.
８.在黄昏温暖的光照下拍摄彩照,以主体景物为准曝光,画面景物受光部与背光部会产生明显的色彩冷暖对比.


用135相机摄取高素质照片的方法
1、满幅和新意的构图。
2、持稳相机。大多数人在用1/60秒的快门速度时能把相机拿稳。用比1/60秒慢的快门速度时就容易导致震动。
3、尽量使用定焦镜头和低速胶片，选用高质量滤光镜。
4、准确曝光和准确对焦。
5、严格的景深控制。前、后景深是不等的，后景深总是大于前景深。
6、多用遮光罩。 它可消除或减弱眩光，使影像有良好的清晰度、色彩和反差，尤其在逆光摄影时更是如此。
7、善用光线。 不同的光线会是相同的主体产生完全不同的效果，因此，必须从光比、光位和光色等方面把握好光线。


影象清晰度与曝光
就影象清晰度来说，曝光组合的选择就能影响清晰度，除了聚焦这一因素外，还有一系列的因素，如被摄体的移动，相机的震动，镜头的污染，景深不够，曝光过度，光渗，显影过度，胶片或镜头上有潮气等等。
在选择曝光组合时，对摄影清晰度有影响的三个因素，即景深、被摄体的运动和相机的震动。

景 深
景深的大小取决于三个方面：镜头的焦距、光圈的大小、相机到被摄体的距离。

镜头的焦距：
镜头焦距越短，景深越大；
镜头焦距越长，景深越小。

光圈的大小：
光圈越小。景深越大；
光圈越大，景深越小。

比最佳光圈小的光圈，能产生更大景深，但降低影象清晰度。一般说，相机离被摄体越远，景深越大。反之，景深就越小。
把以上这些因素综合起来考虑，可以看出，如果想尽可能得到最大的景深，那么就应采用短焦距镜头，小光圈和较远的距离。如果想尽可能缩小景深，那么就应采用长焦镜头、大光圈和近距离。应当根据画面的实际需要适当地使用这些技术。

被摄体的运动

拍摄动体有两种方法：或者用足够快的快门速度把动作拍摄下来，使之产生非常清晰的影象，或者用较慢的快门速度使之产生一定程度的模糊影家。模糊的程度取决于所用快门速度的高低。模糊的影象可表示运动的速度，也可以表示某种幻想。
要在照片上把动体拍清晰，就必须注意三点：一是动体的速度不是太快；二是如果动体的速度很快，那么不要使运动成为相机前的横向运动，三是如果动体是快速横向运动，那么就用最快的快门速度，拍摄距离要尽可能远一些。对于这三种情况，第三种，可能用途最小，因为胶片上的影象可能太小。第二种，也许既能产生清晰的影象，又能表现动感。第一种，要取得好的效果，大概不会有问题。
影象模糊。影象模糊的动体照片能使人联想到运动，与影象清晰的动体照片相比，显得有趣得多，或者说更吸引人。
动体影象应该有多大的模糊程度？当你要使动体在照片上略有细部层次时，模糊程度就应尽可能小些。当动体是前后运动（如步行人的手臂）或上下运动（如撑竿跳高）时，这类动体朝一个方向运动到达极限，开始向反方向运动时，有一个静止点，如果在这个静止点出现时按快门，那么，用较慢的快门速度也能将动态抓住。另一种方法是追随拍摄法。这种方法用于对镜头作横向运动的动体，特别是运动方式单一的动体，往往是相当有效的。例如，骑摩托车的人。

闪光灯的使用
GN＝N×D（其中GN为闪光指数，N为光圈数，D为为被摄物体距离）EOS 300：GN=12  220EX:GN=22
在日光下逆光摄影，容易出现背景曝光很好，而人物曝光不足，或人物曝光正确，而背景曝光严重过度。此时使用闪光灯！
首先估计被摄物体的距离，然后根据上面的公式计算出光圈，然后用相机内的测光去测出背景曝光所需要的正确快门速度。
还有一个常见问题是中午时间在室外摄影，特别是人物摄影时，极其容易形成骷髅像，此时也可以利用闪光灯解决问题。一般闪光和日光曝光相等为1：1比率的辅助闪光，但此时我们需要日光部分的曝光多余闪光灯，所以可以使用闪光和日光比率为1：2或1：4 的光比。如何达到我们所想的呢？
（1〕估计被摄物体的距离，根据上面公式计算出光圈
（2〕将光圈缩小一档或两档
（3）用相机内的测光测出此时的快门速度。。
如果此时被摄物体距离为4。25米，那么光圈为4时（GN＝20），就可以得到1：1的光比，然后缩小光圈两档，即光圈为5。6时，就可以得到1：2的光比啦！而接下来设定的快门速度就是与f=5.6光圈的组合的了！

使用说明
如果只拍摄夜景风光，使用风景模式，而不是夜景模式。
评价测光是标准方式，局部测光在使用自动曝光锁定时自动进行，中央重点平均测光在M手动模式下自动进行。局部测光在逆光时有效。
TV快门速度优先　高速的快门可凝结快速运动主体的瞬间，慢速快门使用主体虚化，产生强烈动感。
A－DEP自动景深自动曝光适合近主体和远背景，如风景。必须用AF。不能自由改变快门和光圈。如光圈值闪烁，说明曝光正确但景深不够，需距主体远些。
对于暗背景亮前景的情况，可用自动曝光锁定。用取景器中央套住想锁定曝光的区域，对焦；按*键，重新构图并拍摄。
B门　适合夜景。曝光从按下快门钮开始，释放时结束。＜M＞　移动旋转盘，直至快门显示为bulb，按住Av，选择光圈，构图，按下快门直至曝光期结束。
多次曝光　转动旋钮直至箭头指向第四项，将1改为所需曝光次数，如9。构图，按下快门。在同一张照片上获得多次曝光前，须先曝光补偿。建议：次数2，补偿减1级；次数3，补偿减1.5级；次数3，补偿减2级。不适用于基础区。
内置闪光灯　＜P＞同步速度1/90，Tv下1/90或更慢，Av下1/30-1/90，＜M＞手动，只能小于1/90。距离至少1米。

空气精灵

猫元帅 发表于 2011-11-3 20:37
原来有人总结过阳光十六法。但是我觉得这个十六法有点不靠谱。简单说，快门125是个基准点，光圈8是个基准点 ...

不知道这个原教旨是什么样的教旨。但我个人认为，神马中长焦，那都是后来的事，开始的时候就得用标头。标头都拍不好，其它啥也别说了。

你说的基准点，非常有道理。另外，对于ISO，也要看情况，一般城市里，设个200就可以了。

现在数码时代，真的是简单了很多啊。别的不说，不用冲印了，不用每张记光圈快门了。要知道，我初学的时候，每次拍照片时都带个小本子，手工记下第X张，光圈XX，快门XXX，还要精心去找好的冲印店----咱没那能力去自己冲印，只能找店。

空气精灵

猫元帅 发表于 2011-11-3 20:40
另外，六十分之一秒的要求太简单了吧，起码要保证八分之一秒不颤抖才算及格吧。

我的偶像就是我舅舅和葛优 ...

这说的是大多数普通人嘛，不做特别要求的。
我自己可以明确肯定的记录是1/45。再快的，就有些不敢肯定了。不过，现在不行了，有时1/250都会抖，缺少练习啊。

你那偶像太牛，8S，比得上三角架了！

空气精灵

猫元帅 发表于 2011-11-3 20:54
摄影一定要从100的胶卷，你怎么能选用200的iso呢？

玩儿估距咱可能差了点，但是标头还是会用的。

100的更适合空气透明度好的场景，比如象新疆西藏那种地儿。象城市里，通常达不到那种好的水平，所以用200。

用惯胶片后，真的是眼光“毒”了许多，只有看准儿了才会去按快门，不比用数码，很多就简直是不动脑筋只是一股脑地咔咔咔。不过，话又说回来，数码还是省钱的，呵呵。

对于非色友，只是一般的拍拍“到此一游”或“生活点滴”这样的，还是数码方便。

对了，你那宝贝相机作品也贴出来让我们瞧瞧啊。

空气精灵

冰蚁 发表于 2011-11-3 21:27
你这总结是按啥ISO胶卷总结的？ 100？ 200？

这个谈不上总结，只是初学时一个简明手册。指点自己在某个场景下大致的参数方向。
当时还不懂ISO呢，如果一定要说的话，算是100吧。但在真实环境中，后来发现还是200更合适。

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冰蚁 发表于 2011-11-3 21:31
另外，持稳相机时间，以前是标头，1/60差不多够了。现在动不动就中长焦，1/60不够。至少是镜头焦距的倒数。 ...

嗯，这份文档确实是基于标头的。我那会拿了个28-105的旅游头在练手。

至于说现在动不动就中长焦，其实还是要看用的人了。反正我是不建议上手就买中长焦的。

空气精灵

冰蚁 发表于 2011-11-3 21:32
你这个其实就是1/16法则的变形。

冰蚁  嗯，不过到105mm的，1/60也不够的，至少小于1/105才算是安全。

是的，这个就只能慢慢练了，基于自己相机的份量慢慢练，多练也能手稳一些的。再不成就只好用单/三角架了。

空气精灵

晨枫 发表于 2011-11-3 21:44
我拍过8秒的，从新泽西拍世贸大厦，当然是90年代的事情了。靠在电线杆上，不敢喘气。那是最长的8秒，好像 ...

这种时间长的，还是用三角架比较好。就算平时手稳，不能保证那时就一定稳，更何况还可能有很多外来情况影响。
而且我还主张用快门线，以避免按住快门时手在抖。

空气精灵

阳春三月 发表于 2011-11-4 12:28
精灵MM牛银，这么多，得多少实践经验才总结出来啊
佩服死了
我借了本数码摄 ...

惭愧，做这个文档的时候还没经验呢。
就是翻了一通各式材料，然后提取精要，压缩成一张纸的内容而已。
不为别的，一来刚刚开始只能抓相对重点，二来还要考虑不能带几块砖头一样的书出去拍照片。

空气精灵

胖卡门 发表于 2011-11-4 16:00
始终只用2000块钱傻瓜机的人飘过，打倒你们这些大户！

现在也有2000出头的口袋机可以自定义光圈，快门等等。你也可以用2000块的机子学习一下嘛。

空气精灵

兰凯 发表于 2011-11-7 10:27
原来精灵也是老资格色友。什么时候贴些片片交流交流？

我现在又回归口袋机了：单反太沉。已经背不动了。除非是一些特别的景点，我才会去背上单反。

以前的照片都是胶卷机拍的，现在扫描仪也没了，照片全都扔一边堆着了。

空气精灵

东湖珞珈 发表于 2011-11-22 05:45
我前面好些年非常固执的用佳能A系列的傻瓜机，用了两代，就是因为这个系列可以设定光圈快门，还用标准的A ...

CANON A系列的已经不行了，现在有不少新机子。
另外，对于初学者来说，用口袋机练练总是没坏处。
你说你个专业选手用什么A系列啊。

空气精灵

东湖珞珈 发表于 2011-11-22 11:47
俺一直都是双枪将啊，一二十年前就是单反加傻瓜，傻瓜机一般是定焦的防水的，最后一个是奥林巴斯。
是啊 ...

嗯，我现在用的傻瓜机也是松下的ZS7。它号称是单反备机。

空气精灵

东湖珞珈 发表于 2011-11-22 13:20
那个GPS功能不能开，否则耗电太厉害了。

O.那个GPS我没用过：国内不支持它那个。我是在国内买的日本水货机，比行货便宜，比日本买略贵，哈哈。