维也纳散记（0）
本帖最后由 木不铎 于 2017-5-3 23:40 编辑被“美联航”了吗？
06年离开法国后，中间只去过挪威，然后在若干航空枢纽转过机，但没有真正踏上欧洲大陆。这次借开会之机，总算是找到机会回到欧罗巴大陆了。
飞机是中午的，因为离家不远，距离起飞时间提前一小时四十五分钟，赶到机场。走到航空公司柜台处，被通知，因为机票超售，俺有两个选择：1)自愿放弃这次航班，延迟到下一拨或者第二天的航班；2)进入等待名单，如果有空位，就给我补上，否则进入选项1)。TNND，难不成，美联航的事件会在俺身上重演？
大意了，应该提早在网上check in，就不会落到这种尴尬的境地。算了，还是选2)吧，看自己的运气。
进入候机室时，被拦在门外，但没等几分钟，果然出现了退票情况，于是乎，皆大欢喜，顺利上机。
两小时之后，飞机落了地。维也纳机场，前前后后去过六、七趟之多，但从未走出机场。这一遭，终于能够走进这座美丽的中欧名城，好好地品味一下音乐之都。
维也纳散记（1）----蓝色的多瑙河
闺女最近喜欢上了《Blue Danube》，每次弹钢琴，这首曲子是必练的曲目。听说我要去多瑙河，一定让我给她照一张多瑙河的照片，她想看看这条河到底像不像动画片里放的那样，被小精灵们染成了蓝色。会议地址在多瑙河北侧的半杏仁状岛上，每天都要坐地铁上下岛，而其中一站则位于一望之遥的多瑙岛上（Donauinsel），这座岛是个形状狭长的沙洲，宽约两百余米，是个观赏河景的幽静去处。每天中午休息时间，我喜欢带着三明治，在这一站下来，解决午饭，也让脑袋暂时清净一下。
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天气晴朗的日子，河水看上去果然是深蓝色的。估计是河水中沉积物不是很多，蓝天倒映上去，故而呈现蓝色。几天后，天气转阴，带朋友去岛上转悠，怎么也拍不出蓝色的效果。
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多瑙河发源于德国的黑森林地区，流经德国、奥地利、斯洛伐克等十个中东欧国家，将维也纳、布达佩斯、贝尔格莱德等名城串在一起，最后注入黑海。上千年来，有难以数计的诗篇和歌曲将她传唱。而其中，最著名的还是圆舞曲之王小约翰·斯特劳斯（Johann Strauss：1825~1899）所写的《蓝色多瑙河》。
可以想见，在无数个晴朗的日子，斯特劳斯在多瑙河边徜徉磐桓，兴许还举着一杯美酒，臂弯里挽着一位佳人。否则，这条蓝汪汪的河流是如何天衣无缝般融入到五线谱中的呢？
《蓝色多瑙河》问世以来，就受到人们的热烈欢迎，被称为是奥地利的《第二国歌》。而在每年的维也纳新年音乐会上，这首曲子都会回荡在金色大厅中。另，新年音乐会的压轴曲目是被称为“进行曲之王”的老斯特劳斯的《拉德斯基进行曲》（Radetzky Marsch）。
为了纪念这位广受人们喜爱的作曲家，维也纳中央公园为小斯特劳斯立了一尊金色的雕像，他给这座城市带来了多少的欢乐。
http://www.aswetalk.net/bbs/data/attachment/album/201705/01/191416sjvlzv7ulnvvnbxv.jpg 木不铎 发表于 2017-5-1 19:50
闺女最近喜欢上了《Blue Danube》，每次弹钢琴，这首曲子是必练的曲目。听说我要去多瑙河，一定让我给 ...
90年代看过央视一个小施特劳斯的传记片，小施特劳斯经常有不止一位美女陪着。
不过他妻子却生下他父亲老施特劳斯的孩子。
音乐圈也乱。 本帖最后由 丁丁咚 于 2017-5-1 23:05 编辑
木不铎 发表于 2017-5-1 19:50
闺女最近喜欢上了《Blue Danube》，每次弹钢琴，这首曲子是必练的曲目。听说我要去多瑙河，一定让我给 ...
哇，第一次见到有人拍出了蓝色的多瑙河，大概是因为你拍摄角度特别低吧……
多瑙河水本身就是黄绿色的，即使大晴天看上去也是，维也纳的多瑙河算是比较不好看的一段，但是Donau最漂亮的从Melk到Krems一段的河水也是那样黄黄绿绿的。
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维也纳散记（2）-----奥地利人的战神
本帖最后由 木不铎 于 2017-5-3 23:54 编辑一战战场上，奥匈帝国军队的表现只比意大利人高出一点点。记得读《静静的顿河》，感觉哥萨克拿奥匈士兵就当盘菜。真实的战史上，奥匈帝国在东方战线上确实是屡战屡败，幸亏德国军队的及时相助，才稳住阵脚。
但奥匈帝国的前身----奥利地哈布斯堡王朝还是出过一位名将的，即欧根亲王（Prinz Eugen von Savoyen：1663~1736），他与丘吉尔首相和戴安娜王妃的先祖约翰·丘吉尔（John Churchill:1650~1722）将军以及法国的维拉尔（Claude Louis Hector de Villars：1653~1734）元帅，并称位“十八世纪欧洲三大战神”。
欧根亲王的军旅生涯始于1683年的维也纳之战，作为一名年轻的龙骑兵军官，他在抗击奥斯曼土耳其大军的战斗中表现出色。此后，欧根亲王在大土耳其战争、九年战争以及西班牙王位继承战争中屡立战功，逐渐成长为一代战神，被视为奥地利的英雄兼国父。
为了纪念他的丰功伟绩，奥地利人在霍夫堡（Hofburg）前为他立了一尊青铜骑马像，为大家伙儿守卫着这座昔日的王朝冬宫和今日的总统官邸。
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一路之隔的小广场上则立着另一尊青铜塑像，一位将军右手执着一面军旗，正勒马而立。这位是卡尔大公（Karl Ludwig Johann Josef Lorenz of Austria），奥利地的另一位军神，在拿破仑战争中与法军多次交手，互有胜负，也算是克尽职守。有意思的是，欧根亲王和卡尔大公严格说来，都应该算是意大利人。
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欧根亲王的大宅子叫美景宫（Schloss Belvedere），离中央公园很近，属于巴洛克风格的建筑风格，现在是一处美术馆。在维也纳市内，这处宅院地势稍高，视野开阔，可以看见周边的群山。
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去往美景宫的路上，经过一处街心广场，中央是喷泉，背后一尊纪念碑，上面站着一位肃穆而立身挂冲锋枪的士兵，右手擎旗，左手执盾。近前一看，原来是苏联红军的纪念碑。二战末期， 托尔布欣元帅麾下的乌克兰第三方面军“解放”了这座古城。炮火中，若干古建筑变为瓦砾，参战双方各损失近二万人。让人惊讶的是，在经历了二十世纪后半叶的无数纷扰之后，这座纪念碑维护得似乎还不错。
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我想苏军之所以要将纪念碑立在美景宫旁边，也是为了以示震慑。二战时期，党卫队第七志愿山地师被希特勒命名为“欧根亲王师”，在南斯拉夫战场上可以说是恶名昭著。
维也纳散记（3）-----特蕾莎婆婆
本帖最后由 木不铎 于 2017-5-4 00:26 编辑每天出门都要走到玛丽亚·特蕾西亚（Maria Theresia）大街上搭乘地铁。今年是玛丽亚·特蕾西亚（1717～1780）诞辰300周年的日子，到处都能看到与这位老婆婆相关的宣传手册。因为Theresia和Theresa（特蕾莎）很接近，我因此和朋友略带玩笑地称她为特蕾莎婆婆，而Theresia的英文的确也是Theresa，和当今的英国首相同姓。
特蕾莎婆婆是哈布斯堡王朝唯一的女性统治者，也是末代君主。其父查理六世在位期间，对外穷兵黩武，不断因为各种理由发动战争，对内穷奢极欲，到处盖土豪的巴洛克建筑，将国家搞得民穷财尽，元气大伤。查理六世做的唯一一件有远见的事儿，就是通过立法确立了女子也可以继承王位的权利。他死后，众家诸侯们推出了波希米亚国王卡尔·阿尔布雷希特继承大统，但却无权无势，可没过几年，就窝囊死了。特蕾莎辅助其老公夫弗郎茨·斯蒂芬登上了皇位，但因为斯蒂芬对政治不是很感冒，只喜欢寻花问柳，特蕾莎成为王朝的实质统治者。斯蒂芬之后，其子继位，特蕾莎继续垂帘听政。应该说特蕾莎还是比较勤于政事的，对内，她实施了一系列教育、财政和军事改革计划；对外，特蕾莎积极和各国君主联姻，使国家的内外环境逐渐好转，让哈布斯堡王朝体面地过完了最后的岁月。
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由于特蕾莎的贡献，她被称为“奥地利的国母”。在美术史博物馆和自然历史博物馆中间的玛丽亚·特蕾西亚广场上，有特蕾莎的青铜坐像。胖乎乎的老太太端坐在宝座上，下面，诸位将军大臣各据一方，克尽职守为她值班守护。
在维也纳南郊，有一片占地颇广的园子，名曰“美泉宫（Schloss Schönbrunn）”，是仅次于法国凡尔赛宫的第二大巴洛克建筑。园中，花木繁茂，有山有水，建筑物和自然景物混然一体，是个让游人神清气爽的所在。查理六世在位期间，把美泉宫送给了自己的爱女特蕾莎，而特蕾莎也对这处园子情有独钟，在位期间不断进行扩建和装修，将这处狩猎寝宫改成了皇宫，并在这儿度过了自己的大部分岁月。
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特蕾莎死后，被葬在嘉布遣会教堂（Kapuzinerkirche）内的皇家墓穴（Kaisergruft）中。在她的铜棺上，有诸多繁复的雕塑，试图向后来者讲述主人身前的不凡故事。在皇家墓穴凭吊时，发现哈布斯堡家族有多位女子都与特蕾莎同名同姓，玛丽亚更是一个很普遍的姓名。也难怪，这是耶稣他娘的闺名嘛。
http://www.aswetalk.net/bbs/data/attachment/album/201705/03/173153zmjj1jchartgxalr.jpg egu哈！紫薯紫薯
维也纳散记（4）-----美人如玉
本帖最后由 木不铎 于 2017-5-11 18:27 编辑读书的时候，有位好友，名Sierra。她酷爱户外运动，经常在与自己同名的内华达山脉中滑雪、徒步和野营。不过，一副铁姑娘作风的Sierra却喜欢朋友们喊她“Sisi”，好一个温润如玉的名字。
“Sisi”的中文译名为“茜茜”。“茜”是个多音字，一般读为“qiàn”，《说文解字》中注为“茜，茅蒐也”，也就是茜草，又叫做“血茜草”，其根可以做红色染料，也可以入药。只有当“茜”用于特定人名的时候，才读为“xī”。比如，昔日奥匈帝国的“伊丽莎白皇后（Empress Elisabeth：1837~1898）”的小名是Sisi，人称“茜茜公主” 。
茜茜公主是巴伐利亚公国的公主，十六岁那年（1853），母亲带她和姐姐海伦去奥地利的度假胜地巴德伊舍（Bad Ischl），原定计划是十八岁的海伦应当在那里引起其23岁的表亲、奥匈帝国皇帝弗兰茨·约瑟夫一世（Franz Josef I：1830～1916）的注意，并与之订婚。但最后的故事却让人大跌眼睛，弗兰茨·约瑟夫一世竟然爱上了妹妹，并不顾太后反对，在次年与茜茜公主结为伉俪。
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上面为两姊妹的照片，说实话，右边的姐姐要更漂亮一些。
茜茜公主婚后生活是什么样子的？真实的生活到底是“从此，王子和公主快乐地生活在一起......”，还是小燕子智斗老太后？人们永远不知道，只知道随着岁月的流逝，那个无忧无虑的小姑娘渐渐消失在严格肃穆的宫廷之中。
1955年，奥地利导演恩斯特·马利施卡（Ernst Marischka）将茜茜公主的故事搬上了大银幕，因为广受欢迎，一连拍了三部，直到茜茜公主的扮演者罗密·施奈德（Romy Schneider）拒绝再次出演，才不得不停止拍摄续集。这三部影片，因为生动地展现了茜茜公主最辉煌也是最快乐的时光，深受观众的喜爱，至今为止，仍就是历史上最成功的德语电影之一。1988年，上海电影译制片厂将该片引进到中国，也成为国人在那个年代挚爱的海外电影之一。另外，这部电影的豆瓣评分为8.5分。
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现在，终于有机会来到了茜茜公主的城市，怎么能不凭吊一下这位美人呢？
为此，我特意拜访了嘉布遣会教堂（Kapuzinerkirche）内的皇家墓穴（Kaisergruft），只为在她的灵柩前默哀片刻。
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在经过百余个其他皇室成员的埋骨之所后，终于来到了茜茜公主一家三口的墓室。在墓室的正中，是茜茜公主的老公、奥匈帝国的皇帝弗兰茨·约瑟夫一世的灵柩。这位老皇帝的一生，应该当得上“勤政爱民”四个字，无奈历史的车轮是不以个人意志为转移的，昔日庞大的奥匈帝国随着一战的结束，分崩离析，灰飞烟灭。茜茜公主的灵柩在左侧，一张小小的绘画像和几束鲜花放在前面。右侧，则是俩人的儿子鲁道夫的铜棺。
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是耶，非耶，化为蝴蝶。 木不铎 发表于 2017-5-10 00:22
读书的时候，有位好友，名Sierra。她酷爱户外运动，经常在与自己同名的内华达山脉中滑雪、徒步和野营。 ...
照片太可怕了，几乎是个男子的面容，绘像要美得多。
茜茜公主是我最爱的电影之一，看了无数遍，比大话西游还多几遍。
历史上公主婚后很快和皇帝聚少离多，常常都在外旅游，最后在外遇刺身亡。
维也纳散记（5）----音乐家的安息之所
维也纳中央公墓（ Zentralfriedhof）位于Simmering区，地铁三号线坐到终点，然后换71路有轨电车，就到了。71路经过公墓有好几个站，如果是在“二门站”（Tor 2）下来，进去以后，沿着大路向前走不多远，就是音乐家的安息之所。
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核心墓园呈扇型排布，中间位置是莫扎特（Wolfgang Amadeus Mozart：1756～1791）的纪念碑。
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这位英年早逝的音乐天才离世之时，贫病交加，被草草安葬于圣·马克思墓地（St. Marx）的某个角落，具体位置至今无人知晓。
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在纪念碑的后面是贝多芬（Ludwig van Beethoven：1770～1827）和舒伯特（Franz Seraphicus Peter Schubert：1797～1828）的墓地。在奥地利流行着一句笑话，说奥地利最伟大的成就就是“让全世界以为贝多芬是奥地利人, 希特勒是德国人”。不过，乐圣虽然出生在德国波恩，但他一生的大部分时光都是在维也纳度过的，也在这儿写出了无数名曲。
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舒伯特和贝多芬见面的次数屈指可数，但却对贝多芬一直推崇倍至，在贝多芬的葬礼上亲自为他抬棺，而在自己临终前，要求埋葬在自己的精神导师身旁。他们俩人的墓地本来在内城，后来迁到了中央公墓，还是比邻而居。
三人的后面，是诸多音乐家的墓地，像是一个乐队的乐手，在三人的引领下，共同为世人演奏。由于学识和时间都有限的紧，只拜祭了几位自己熟悉的音乐家，诸如小约翰·斯特劳斯和勃拉姆斯。
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有这么多音乐家聚在一起，风雨同济，也算是大家百年后的一桩幸事。
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